Next build -- HMS Victory (Hull only)

[Vfordyce]

Good luck with your new build. Yes, CA can cause issues with stains. But so can PVA glues. What about just leaving the wood for the decks it's natural color and just put a poly coat on it which does not change the color?

I use PVA primarily with a touch of CA on the ends. That way I can get the ends to hold fast while I hold the rest of the plank to the bulkheads/frames.

 

[uncchains]

I have had to do that as well from time to time. I have to remember to dampen the pieces before I apply the CVA. I also have a bottle of "Zip Kicker" that speeds set-up very quickly and I use it in pinch. I also agree with leaving the deck wood natural with Minwax "Natural" followed by a light sanding and then put down a couple coats of Satin Polyurethane.

 

[Ignatius27]

Por cierto, para el San Juan, use cola teñida de negro para simular el calafateado, el curro es considerable para no manchar el resto de la traca, solo el canto, y total, luego lo forre de cobre, y el resto teñi de negro, pero, asi aprendí que se puede hacer.

Debo decir que su trabajo de entablado es magnífico. ¿Podría compartir qué manual o recurso utilizó para aprender a entablar? Tengo algunos recursos (como "Modelismo naval de proa a popa"), pero aprendo mejor practicando. Intento comprender cuándo es necesario biselar o achaflanar los extremos de las tablas y cuándo se debe biselar la parte superior e inferior. ¿Depende esto del largo y el ancho de la tabla y del tipo de madera? Además, ¿los números que escribe en las tablas se basan en alguna fórmula? Me resulta muy confuso, ya que solo llevo seis meses practicando este oficio. Muchas gracias por compartir sus conocimientos.

 

[AllanKP69]

If you really want to plank a model like a real ship I suggest studying articles by David Antsherl and videos by Chuck Paasaro both of which can be found on the internet. There are numerous posts here at SoS on how to plank a hull including links to the articles and videos mentioned. It is not just trying to glue a piece from the kit unless it is spiled, and even then, some adjustments may be needed. Look at some planking expansion drawings such as can be found on the RMG Collections site to see the dynamic shape of every strake of planking. Even the thickness varies from strake to strake including the wales, the thick stuff above and below the wales, the quickwork and more. It is not easy, but can be done with some research and practice.
Allan

 

[Ignatius27]

If you really want to plank a model like a real ship I suggest studying articles by David Antsherl and videos by Chuck Paasaro both of which can be found on the internet. There are numerous posts here at SoS on how to plank a hull including links to the articles and videos mentioned. It is not just trying to glue a piece from the kit unless it is spiled, and even then, some adjustments may be needed. Look at some planking expansion drawings such as can be found on the RMG Collections site to see the dynamic shape of every strake of planking. Even the thickness varies from strake to strake including the wales, the thick stuff above and below the wales, the quickwork and more. It is not easy, but can be done with some research and practice.
Allan

AllanKP69 - Thanks so much for these resources. Im going to start with David Antsherl's podcast on A Model Life, and Chuck Passaro's videos on planking the HMS Winchelsea, which look fascinating. I think doing a deep dive in the resources available on this site and watching the videos already out there will help me find answers to questions that have been asked many times. It's becoming clear that every plank is worked individually for the specific location it is planked to the frame...advice you don't get from the cheap internet builds many start with!

 

[Crisjaca]

Buenos días, claro, para eso estamos para compartir conocimiento, y aprender de otros. Lo que hago es medir el contorno de las falsas cuadernas, en popa, maestra y proa, se divide por la anchura de las tracas a usar, y nos da el nº de tracas a usar, claro en cuaderna maestra es donde no vamos a tocar su anchura pero en proa sobre todo verás que los cm lineales son menos, pues esos cm se dividen por el nº de tracas que te ha dado en cuaderna maestra, y ya sabemos más la menos anchura que deben de tener, ya digo, nunca se debe rebajar por debajo de 1/2 de la anchura. En popa, sobre todo en la zona del codaste, verás que igual tienes que poner un atún, o varios. Estos no deben de empezar o terminar en cuña, por eso la forma que se ve en una de las fotos. La primera que coloco es la de aparadura, la que va pegada a la quilla, luego voy alternando de banda y de cubierta-quilla, vamos que coloco dos de cada banda a la vez, asi se evitan reviros.
Para darle la anchura, no me complico mucho, cepillo carpintero con muy poco corte, poner las tracas en vertical, hago en principio las dos bandas a la vez, babor y estribor, y como he marcado en ellas donde más menos debo empezar a rebajar, solo es dar pasadas e ir rebajando. Hay gente que se hace un útil con unos ángulos de aluminio para sujetar las tablas, pero me parece innecesario. Cuando llevo más o menos la mitad forrado, es cuando hay que prestar más atención, y medir en cada cuadrana su anchura y el rebaje que hay que hacerle. Pero no te preocupes, llevo más de 20 años haciendo modelos, y no empecé sabiendo lo que se ahora. NOTA. Escribo en castellano, por que así si entiendes algo es mejor que no traducir con Google y que invente palabras.
En la última foto te he señalado, cuando me quedaban tre tracas por colocar, la anchura que tenia de hueco, como ves en maestra casi ni tocar, pero en cada cuaderna habia una anchura, eso es lo que hay que tener en cuenta.

Debo decir que su trabajo de entablado es magnífico. ¿Podría compartir qué manual o recurso utilizado para aprender a establecer? Tengo algunos recursos (como "Modelismo naval de proa a popa"), pero aprendo mejor practicando. Intento comprender cuándo es necesario biselar o achaflanar los extremos de las tablas y cuándo se debe biselar la parte superior e inferior. ¿Depende esto del largo y el ancho de la tabla y del tipo de madera? Además, ¿los números que escriben en las tablas se basan en alguna fórmula? Me resulta muy confuso, ya que solo llevo seis meses practicando este oficio. Muchas gracias por compartir sus conocimientos.

 

[Corsair]

I love those large handled push pins !

 

[Crisjaca]

¡Me encantan esos alfileres con mango grande!

Si!! tienen mucha superficie de apoyo, no clavo las tracas, clavo en la cuaderna y la chincheta apoya, no atraviesa. Un saludo desde España

 

[Ted Robinson]

I used Gorilla Wood Glue.

I use gorilla and it comes unglued with water and heating

 

[Ignatius27]

I use gorilla and it comes unglued with water and heating

Thanks Ted! I just ordered my first heat gun on Amazon. I think 550/1200 watts. Will try it out this weekend.

 

[Ignatius27]

The planking begins...

 

[AllanKP69]

If you mark out the bulkheads it is easy to know the breadth of each plank at a given point. Stealers were often used aft, but I have never seen this done forward. A drop plank forward was not unusual, but marking out and shaping the plank to match the marks will prevent a lot of problems.

I am curious if members typically plank from the upper portion of the hull down to the keel or from the garboard strake at the keel and move up. Going from both top to midway down and from the keel upwards does not seem to work well as seen in post #26.

Allan

 

[Ignatius27]

If you mark out the bulkheads it is easy to know the breadth of each plank at a given point. Stealers were often used aft, but I have never seen this done forward. A drop plank forward was not unusual, but marking out and shaping the plank to match the marks will prevent a lot of problems.

I am curious if members typically plank from the upper portion of the hull down to the keel or from the garboard strake at the keel and move up. Going from both top to midway down and from the keel upwards does not seem to work well as seen in post #26.

Allan

AllanKP69 -- I'm glad I read your post before I started planking both ways, from the wale down and from the keel up at the same time! It's interesting, I was about to plank both ways because two recommended resources both said to do it that way. "Planking Techniques for Model Ship Builders" by Donald Dressel on page 50 says, "At the same time, you should plank from the wale down and from the keel up. In this way, the last plank will be at the turn of the hull about in the middle, and will be one of the easiest to install." Similarly, Milton Roth in "Ship Modeling from Stem to Stern" on page 106 says, "You could start at both ends and meet in the middle. I do. I find it most difficult to fit a plank into the rabbet with the planks from the sheer crowding the fit. Tapering and placing stealers is also much neater with this method." I wonder if generations of model boat builders have been doing it as outlined by Dressel and Roth, or whether there is common wisdom not to.

So I think I will take your advice and choose "up or down" to plank from the wale down to the keel, and to measure the available planking space on each bulkhead and divide by the number of total planks to determine how much to shave off each plank tapering to the fore and aft ends. The instructions for this cheap internet HMS Victory build, as poor as they are, show in the planking diagram that planking should start at the first spot underneath the lowest gun level and proceed down to the keel.

 

[AllanKP69]

The point about fitting the garboard into the rabbet of the keel is a valid one. If you plank from the top down maybe still put in the garboard strake first.
Does Roth or Dressel explain the importance of lining off the hull before planking and reducing the breadth of the plank from the dead flat forward to avoid drop planks at the bow? The lower dozen or so strakes are wider at the stern post than at the dead flat but can be overcome with stealers. This is easier seen on any planking expansion drawing rather than words. There are a about a dozen and a half of them on the RMG Collections website that you can download. Some include both external planking and internal planking.
Allan

 

[Corsair]

Both mentions tapering the planks at the bow and stern. Dressel goes a little more into it, but neither goes into enough detail to perform the task.

 

[Ignatius27]

Si!! tienen mucha superficie de apoyo, no clavo las tracas, clavo en la cuaderna y la chincheta apoya, no atraviesa. Un saludo desde España

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Gracias, Crisjaca. Has dado una excelente explicación del método de entablado que me gustaría usar en la construcción de mi HMS Victory (solo casco). Otros en este sitio confirman que esta es la mejor manera de entablar, prestando mucha atención al número máximo de listones, al ancho de los listones y al estrechamiento de su ancho hacia proa y popa.

Mi pregunta para ti hoy es: para cascos como los clásicos barcos de línea, donde la superficie para entablado en la proa es menor que la superficie en la popa, ¿estrechas los listones en la popa y luego usas listones "suplentes" o "espaciadores" para cubrir el área en la popa, o dejas el listón estrechado en la proa pero no en la popa?

 

[Ignatius27]

Gracias, Crisjaca. Has dado una excelente explicación del método de entablado que me gustaría usar en la construcción de mi HMS Victory (solo casco). Otros en este sitio confirman que esta es la mejor manera de entablar, prestando mucha atención al número máximo de listones, al ancho de los listones y al estrechamiento de su ancho hacia proa y popa.

Mi pregunta para ti hoy es: para cascos como los clásicos barcos de línea, donde la superficie para entablado en la proa es menor que la superficie en la popa, ¿estrechas los listones en la popa y luego usas listones "suplentes" o "espaciadores" para cubrir el área en la popa, o dejas el listón estrechado en la proa pero no en la popa?

Además, ¿podría indicarme si realiza un biselado o chaflán en ambos extremos de la tabla, así como en los bordes superior e inferior de cada una? He comprobado que el biselado en los extremos facilita la fijación de las tablas al marco, y el ligero biselado en los bordes superior e inferior ayuda a encajar cada tabla con la anterior. ¿Usted también utiliza este método? ¡Gracias por compartir su experiencia!